Sur un chantier, la question revient toujours sous la même forme : combien de ciment, combien de chaux, combien de sable ? Un enduit ciment chaux bien dosé protège un mur de parpaing de la pluie tout en le laissant respirer. Mal dosé, il fissure, farine ou se décolle en quelques hivers. Voici les proportions à appliquer, puis un exemple chiffré complet pour 10 m².
Dosage de référence ciment, chaux et sable
Les proportions s’expriment en rapport volumique, c’est-à-dire en nombre de seaux (ou de pelles) de chaque matériau, toujours mesurés avec le même récipient. Pour un enduit extérieur sur parpaing, la règle de base tient en une phrase : chaque couche contient moins de ciment que la précédente. Le support est dur et peu perméable, alors l’enduit doit s’assouplir de la couche d’accroche vers la finition.
Voici les dosages les plus courants en maçonnerie extérieure :
- Gobetis (accroche) : 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable, sans chaux, avec une consistance assez liquide.
- Corps d’enduit : 1 volume de ciment, 1 volume de chaux et 6 volumes de sable.
- Couche de finition : 1 volume de ciment, 2 volumes de chaux et 9 volumes de sable fin.
À l’intérieur, on réduit encore le ciment. Un mélange de 1 volume de chaux aérienne pour 2,5 à 3 volumes de sable fonctionne bien dans une pièce sèche. On garde un peu de ciment (par exemple 1 : 2 : 9) uniquement dans les pièces humides ou si le support l’exige.
Exemple chiffré : calculer le mélange pour une surface
Prenons un mur de parpaing extérieur de 10 m², enduit en trois couches pour une épaisseur totale d’environ 2 cm. Le volume de mortier en place est de 220 litres. On ajoute 15 à 20 % de pertes (projection, fond de bétonnière, irrégularités du support), ce qui donne les quantités ci-dessous. Le sable occupe à peu près le volume du mortier fini, puisque les liants comblent les vides entre les grains.
| Couche | Épaisseur | Ciment : chaux : sable | Sable | Ciment | Chaux | Eau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobetis | 5 mm | 1 : 0 : 3 | 60 L | 20 L | 0 | 15 L |
| Corps d’enduit | 12 mm | 1 : 1 : 6 | 140 L | 23 L | 23 L | 25 L |
| Finition | 5 mm | 1 : 2 : 9 | 60 L | 7 L | 13 L | 10 L |
| Total | ≈ 22 mm | 260 L (≈ 0,4 t) | 50 L (≈ 3 sacs de 25 kg) | 36 L (≈ 1 à 2 sacs de 25 kg) | ≈ 50 L |
Pour commander, comptez donc environ 0,3 m³ de sable (soit une demi-tonne en vrac avec une marge), 3 sacs de ciment et 2 sacs de chaux. La quantité d’eau varie avec l’humidité du sable : les chiffres du tableau sont des ordres de grandeur, à ajuster au fur et à mesure du gâchage.
L’erreur classique : un seul mélange pour les trois couches
Appliquer partout le dosage du corps d’enduit semble pratique, mais ça fragilise l’ensemble. Une finition trop riche en ciment retire au mur sa capacité à évacuer l’humidité et fissure en surface. À l’inverse, un gobetis sans ciment n’accroche pas sur le parpaing lisse.
Choisir la chaux, le ciment et le sable
Le ciment le plus courant pour ce type d’enduit est un CEM II 32,5 ou 42,5, vendu en sac de 25 kg. Il apporte la résistance initiale et l’adhérence sur le support. Inutile de viser une classe plus élevée pour un enduit de façade.
Côté chaux, deux familles existent. La chaux aérienne (CL 90) durcit au contact de l’air, reste très souple et améliore la maniabilité du mortier. La chaux hydraulique naturelle (NHL 3,5 ou NHL 5) fait prise en partie avec l’eau, ce qui convient mieux à l’extérieur ou aux zones exposées. Si vous employez une NHL, vous pouvez réduire la part de ciment, voire la supprimer sur un mur ancien.
Le sable fait autant la qualité de l’enduit que les liants. Prenez un sable propre, lavé, sans argile ni terre. Une granulométrie 0/4 convient pour le gobetis et le corps d’enduit, alors qu’un sable plus fin (0/2) donne une finition plus régulière à la taloche. Un sable bien gradué, avec des grains de tailles variées, donne un mortier plus compact et moins sujet au retrait.
Préparer le support et le mélange
Un parpaing doit être propre, dépoussiéré et sans traces de laitance ou de peinture. Les joints creux ou épaufrés se rebouchent avant l’enduit. Il faut ensuite procéder à l’humidification du support la veille puis juste avant d’appliquer : le parpaing est très absorbant et boirait l’eau de gâchage, ce qui empêche le mortier de durcir correctement. Le mur doit être humide, sans ruisseler.
Pour le mélange, l’ordre compte :
- Verser le sable, puis le ciment et la chaux, et mélanger à sec jusqu’à obtenir une couleur uniforme.
- Ajouter l’eau de gâchage progressivement, en gardant un peu de réserve.
- Malaxer au moins 3 à 5 minutes à la bétonnière, jusqu’à une pâte onctueuse qui tient sur la truelle sans couler.
Un mortier trop liquide retire de la résistance et provoque du retrait. Trop sec, il s’étale mal et accroche peu. Ne réutilisez jamais un mélange qui a commencé à durcir en y rajoutant de l’eau.
Organiser les couches et le séchage
Le gobetis se projette à la truelle ou à la balayette, en couche irrégulière d’environ 5 mm, pour créer une surface rugueuse. Il doit tirer 24 heures avant la suite. Le corps d’enduit s’applique ensuite sur 10 à 15 mm, se dresse à la règle puis se strie légèrement pour accrocher la finition. Attendez plusieurs jours (en général une semaine) avant la couche de finition, qui se travaille à la taloche, à l’éponge ou au feutre.
La cure est souvent négligée alors qu’elle limite la fissuration. Pendant 2 à 3 jours, humidifiez légèrement l’enduit en fin de journée et protégez-le du plein soleil, du vent et de la pluie battante. Évitez de travailler sous 5 °C ou au-dessus de 30 °C. Le séchage complet prend plusieurs semaines : attendez environ un mois avant de peindre.
Trois questions qui reviennent souvent
Peut-on ajouter du ciment à de la chaux ? Oui, c’est le principe de l’enduit bâtard, à condition de respecter les proportions et de ne pas dépasser un volume de ciment pour un de chaux dans le corps d’enduit.
Le même mélange convient-il à toutes les couches ? Non, le dosage s’appauvrit en ciment d’une couche à l’autre.
L’enduit rend-il le mur étanche ? Il protège de la pluie et des infiltrations ordinaires, mais ne rattrape ni une fissure structurelle ni un défaut d’étanchéité à la base du mur.
Avec ce dosage progressif, des quantités calculées au litre près et un support bien humidifié, un enduit chaux ciment sable sur parpaing tient durablement. Pour une autre surface, il suffit de multiplier les chiffres du tableau par le nombre de m² divisé par 10.
